Парфюм. История ароматов XX века - Страница 51

К оглавлению

51

Как вам представить Wind Song («Песня ветра»)? Его название – это определенная проблема, поскольку звучит как эвфемизм метеоризма, скопления газов в желудке и кишечнике. В самом аромате, разумеется, ничего подобного нет. Это ретронаслаждение, пряный цветочный запах с нотами бергамота, кориандра и цветков гвоздики. Этакий бюджетный вариант парфюма L’Air du Temps. В аромате есть нечто пикантно-мыльное, будто аромат служит напоминанием о необходимости помыть за собой.

Аромат оказался «в теме» в конце 1940-х и в начале 1950-х годов, и продажи Wind Song быстро превзошли остальные предложения от Prince Matchabelli благодаря удачной маркетинговой кампании. В ней использовались фотографии красивых молодых мужчин – корпоративных прекрасных принцев – смотревших в глаза зрительнице так, словно они знали, как она выглядит без платья. Возможно, эта кампания имела сомнительный привкус, но она была с изюминкой и привлекла покупательниц. Вместо того чтобы использовать в рекламе изображение идеализированной прекрасной женщины, она приглашала женщин испытать на себе, каково это быть желанной. Эту стратегию уже вовсю использовали в рекламе мужских средств для бритья с участием девушек с обложки.

Рекламный ход оказался настолько удачным, что его эксплуатировали до 1970-х годов, в том числе и в рекламе на телевидении в сочетании с прилипчивыми простецкими стихами, которые затмили парфюм и превратились в феномен поп-культуры. Смог бы Мачабели, не самый красивый из князей, если судить по фотографиям, поверить в то, что спустя годы после его смерти он переживет реинкарнацию и превратится в одного из мужчин-моделей, распевающих любовные баллады?

Jolie Madame
Balmain, 1953
Парфюм для выхода в город



Визит в 1950-е годы начинается с минуты молчания в память обо всех тех перчатках и шляпках, которые когда-то гуляли по улицам. Да упокоятся они с миром. Глядя на модные фотографии полувековой давности, мы понимаем, насколько изменились с точки зрения внешнего вида и, вероятно, потеряли один-два весьма удобных аксессуара. В конце концов, любое старье может выглядеть по-королевски, если надеть к нему шляпку-таблетку. В это десятилетие перчатки для домашней работы выпускали с вышитыми на них бабочками и украшали помпонами.

Перчатки короткие, до локтя или под костюм? Из атласа «дюшес» или хлопка, свиной кожи или замши, из жатой или гладкой ткани? Сиреневые, голубые, бледно-розовые или новинка – цвета желтых лютиков? Такой головокружительный выбор предлагали покупательнице перчаток в 1950-х годах. Существовали даже руководства по этикету, чтобы правильно обращаться с перчатками. Бренд Paris рекомендовал: «Входя в ресторан, дама снимает пальто, но не снимает шляпку и перчатки. Дама снимает перчатки, когда сядет за стол».

Олицетворением того, как следует правильно носить перчатки, является Бронвен Пью, модель и муза модного дизайнера Пьера Бальмена, ставшая впоследствии виконтессой Астор. У Бронвен были потрясающие, чуть высокомерные манеры, будто она могла шлепнуть вас по щеке перчаткой, если вы станете ей слишком докучать. На самых известных ее модных фотографиях 1957 года она стоит на парижской улице в черном коктейльном платье, кремовых кожаных перчатках и меховом тюрбане. Чтобы описать ее осанку и выражение лица, подошло бы слово «шикарный». На заднем плане безвкусно одетые зеваки с неодобрением смотрят на нее, как будто спрашивают: «За кого она себя принимает?» Все они одеты в тяжелые шубы, поэтому вполне вероятно, что на улице очень холодно. Но моднице Бронвен все равно. Вот слова самого Пьера Бальмена:

...

Она двигалась широкими легкими шагами, ее руки оставались неподвижными. Ее большие светлые глаза смотрели без всякого выражения, она не замечала того, что происходит вокруг. У нее была привычка слегка взъерошить волосы, когда она входила в салон, что придавало ей беззаботный вид. Именно это является признаком наивысшей английской элегантности.

Главные настроения в моде 1950-х годов, примером которых является Пью и ее заносчивая элегантность и изысканность, помогали поддерживать определенный стиль в парфюмерии. И здесь на сцену выходит аромат Jolie Madame, созданный парфюмером Жерменой Селье для Дома Balmain.

Jolie Madame – хорошенькая дама – сама грация во флаконе. Это как будто кожаный парфюм. Но если у его современников в семействе кожаных парфюмов, таких как Cabochard от Grès (1959) или Bandit от Robert Piguet (1947), в аромате присутствует привкус железа, то Jolie Madame – это сливочная мягкость, фруктовая и сочная, словно спелая груша. Парфюм удивительно гибкий и приспосабливающийся. Это не самый смелый выбор, но именно этот аромат стоит наносить, выходя в город. Если мы присмотримся к обманчиво простым по дизайну моделям одежды от Balmain 1950-х годов, то его коктейльные платья – это нечто особенное. Тем не менее больше всего запомнились именно его дневные туалеты, в частности, простого покроя узкие облегающие платья под невероятными пальто, всегда дополненные короткими кожаными перчатками и шляпкой.

Его моделей, включая Бронвен, часто фотографировали на городских улицах. Иногда они держались за фонарный столб, рассматривали тележку с цветами или бесцельно бродили по Парижу. В парфюме Jolie Madame воплощалась эта беззаботность, пусть даже исключительно с точки зрения исторического соседства. Вы могли бы избавиться от всех этих хитроумных парфюмов и заменить их Jolie Madame – настолько этот аромат разносторонний.

Пьер Бальмен первым признал, что многие его парфюмы медленно находят свой путь к покупательницам. Однако аромат Jolie Madame стал настоящим хитом, поэтому, представляя свою коллекцию одежды в Америке, Бальмен назвал ее в честь этого парфюма. В мемуарах он написал, что, сохраняя это торговое название, его Дом рисковал, что его будут воспринимать как статичный, реликвию 1950-х годов. Но потом он добавил, что «Jolie Madame должна двигаться в такт времени, чтобы оправдать свой титул». И даже в наши дни пара кожаных перчаток, немного помады и правильно подобранный парфюм подчеркнут шарм вашего наряда, даже если шляпку-таблетку вы не наденете.

51